giovedì, Maggio 23, 2024
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Quando “Fast Fashion” diventa imprenditoria predatoria

Ieri su Diogene vi abbiamo raccontato la vergogna dello sfruttamento che un noto marchio del lussoso mondo “Fashion” perpetra in Perù ai danni della popolazione locale, appropriandosi delle risorse naturali.

Oggi entriamo nel complesso generale dell”industria tessile, che con un valore stimato di 3.000 miliardi di dollari, rappresenta una delle più grandi forze economiche a livello mondiale.

Ogni anno vengono prodotti oltre 130 miliardi di capi di vestiario, una cifra che evidenzia il massiccio consumo di risorse e la produzione di rifiuti. Questo settore nasconde profonde disuguaglianze sociali e numerose violazioni dei diritti umani, soprattutto nei confronti dei lavoratori più vulnerabili della filiera, molti dei quali sono donne.

Oxfam, insieme alla Ethical Etiquette Collective francese e con l’aiuto di vari gruppi di attivisti nel mondo, sta mettendo in luce le difficoltà persistenti di queste persone a causa delle spuculazione di molti noti marchi della moda.

Documenti e rapporti dimostrano che il modello di fast fashion contribuisce significativamente alla povertà dei lavoratori tessili, come sottolineato dalla campagna “What She Makes” di Oxfam Australia.

La loro indagine “Made in Poverty” ha rivelato gravi disparità in paesi come Bangladesh e Vietnam, dove, nonostante i progressi seguiti al disastro del Rana Plaza, i lavoratori continuano a vivere in condizioni precarie.

In Bangladesh, ad esempio, il 90% dei lavoratori intervistati da Oxfam non riesce a coprire i bisogni basilari della propria famiglia con il proprio salario, e quasi tutti sono costretti a fare ore di straordinario regolarmente.

Nonostante ciò, molti non riescono neanche a garantire un’alimentazione adeguata o un alloggio dignitoso per sé e per i propri figli. La paura di perdere il lavoro e la mancanza di alternative mantengono questo ciclo di sfruttamento.

Il salario medio staziona intorno agli 85 euro al mese, una cifra molto al di sotto di quanto necessario per una vita dignitosa, secondo la denuncia dei sindacati locali.

Del prezzo di vendita di una t-shirt a 29 euro, il 68% è dedicato al marchio e al margine del negozio. Il margine della fabbrica in Bangladesh è del 4%. Lo stipendio del lavoratore rappresenta solo lo 0,6% di questo prezzo finale.

Il crollo del Rana Plaza in Bangladesh, by rijans,licensed under CC BY-SA 2.0.

Ciò dimostra in che misura le fasi di progettazione e distribuzione concentrano la maggior parte della ricchezza. Tuttavia, le fasi di coltivazione, filatura, tessitura, finissaggio e confezione sono spesso complesse, dolorose e esposte a rischi sanitari e sociali.

Si tratta di posizioni poco retribuite e considerate “a basso valore aggiunto” da brand e rivenditori, lontane dalle ingenti somme accumulate dalle multinazionali del settore.La distribuzione dei profitti nell’industria tessile è altrettanto sbilanciata.

Questo mostra come la maggior parte della ricchezza sia concentrata nelle fasi di progettazione e distribuzione, a discapito di chi lavora nelle fasi di produzione.

Anche il colosso della moda Zara è stato esaminato per la sua struttura di costi e distribuzione dei profitti. Un’analisi ha rivelato che, per garantire una distribuzione più equa dei guadagni lungo tutta la catena di produzione, i salari dei lavoratori dovrebbero essere almeno raddoppiati. Nonostante la sua redditività, Zara ha le risorse per assorbire questi costi aggiuntivi.

Il problema non è limitato a una singola azienda o nazione. La questione del “dovere di vigilanza”, che richiede alle multinazionali di prevenire violazioni dei diritti umani e danni ambientali causati dalle loro operazioni globali, è stata sollevata a livello internazionale.

Dopo il crollo del Rana Plaza (il 24 aprile 2013 crollò il palazzo di una fabbrica tessile a Dacca, Bangladesh, provocando 1.134 vittime e 2.515 feriti), sono state introdotte leggi come quella francese del 2017, che impone alle aziende di implementare piani di vigilanza. Nonostante ciò, la sua applicazione rimane debole, spesso lasciata alle Ong e ai sindacati per assicurarne l’efficacia.

Il Bangladesh è rimasto però il paradiso dei marchi che vogliono produrre a basso costo. La forza lavoro nel Paese ha uno stipendio intorno agli 85 euro al mese. I sindacati ne chiedono il doppio ma per una vita dignitosa ne servirebbe il triplo. La repressione sindacale è altissima e la polizia in passato ha sparato sulle lavoratrici e sui lavoratori che manifestavano per i loro diritti, arrestando centinaia di persone.

Ciò che il dramma del Rana Plaza ha dimostrato è l’impunità di cui godono le multinazionali nel contesto della globalizzazione, finora non legalmente responsabili degli impatti sociali e ambientali causati dalla loro attività internazionale. La legge sul dovere di vigilanza ha intaccato questa impunità.

Realizzare un capo richiede molti passaggi, in cui sono coinvolte una miriade di aziende e privati: marchi, rivenditori, produttori, terzisti. Durante questo processo, che nonostante la sua complessità può essere ridotto a 30 giorni per il “fast fashion”, le disuguaglianze e le violazioni dei diritti umani si moltiplicano.

Spinto da decine di organizzazioni della società civile europea, il commissario alla Giustizia Didier Reynders ha promesso che la Commissione europea adotterà una direttiva europea sul dovere di vigilanza.

La direttiva “Corporate Sustainability Due Diligence” ha iniziato il suo percorso legislativo il 23 febbraio 2022. Dopo due anni di battaglia politica e legislativa, e numerosi ribaltamenti di situazione, il 24 aprile il Parlamento Europeo voterà un’ultima volta il testo modificato dalla al Consiglio dell’Unione Europea per l’adozione definitiva del testo.

La Direttiva è stata oggetto di ripetuti attacchi da parte delle grandi lobby imprenditoriali, che ne hanno vanificato l’ambizione iniziale, poiché molte disposizioni sono state cancellate o modificate a loro favore. Il governo francese è stato tra quelli che più hanno manovrato per indebolire il testo e ottenere all’ultimo minuto concessioni a favore delle multinazionali.

Per cambiare questo modello predatorio, per promuovere le leggi e la responsabilità delle multinazionali, la pressione dei cittadini è l’arma migliore. Dobbiamo certamente ripensare i nostri modelli di consumo, consumare meno e meglio, favorire l’abbigliamento di seconda mano, riciclato o riciclato e, quando possibile, orientarci verso marchi responsabili.

Esistono molte alternative al fast fashion. L’ideale è privilegiare marchi o marche che offrano grande trasparenza sulla loro catena di produzione, lavorino con materiali rispettosi dell’ambiente e si avvalgano di fabbriche in cui le condizioni di lavoro non violino i diritti umani.

“B_DSC_4138” by setca_bbtk is licensed under CC BY 2.0.
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